Az angol korona egyik legfényesebb ékszere a harrington dzseki.

Aki esetleg nem lenne képben: a harrington nem egy márka, hanem egy dzsekitípus, melynek megalkotását számos brit gyártó vindikálta magának a múlt század elején. A pontos eredete nehezen beazonosítható; egyesek szerint a golfpályákra, mások szerint teherautó-sofőröknek találták ki, és vagy a Baracuta, vagy a Grenfell jegyezte.

Nem kizárt, hogy neked is van otthon harringtonod, még akkor is, ha nem tudsz róla. A köznyelv ugyanis így hívja (vagy baracutának vagy G9-nek) azokat

a rendkívül vékony anyagú felsőket, amelyek bélését valamilyen tartán vagy más négyzetrácsos minta borítja, és amiket egy hidegebb tavaszi, esetleg melegebb őszi napon ölt magára a tisztes polgár.

Változatos anyagokból készülhet, gyapjúból, pamutból és poliészterből is csinálják, de az utóbbi időben népszerű a hasítottbőr-variáns is.

Ki csinált először harringtont?

Közepesen mókás tény, hogy bár a cuccot nem mondjuk háromezer éve, hanem száz éve se, csak az 1930-as években találták ki, mégsem lehet egyértelműen eldönteni, ki dobta piacra először. A mai napig két cég, a Baracuta és a Grenfell azonosítja magát feltalálóként, és mindkettő gyártja is aktívan. Mindenesetre abba furcsa belegondolni, hogy a Tommy Gun-os gengszterek slicked backje és a lenti dzseki kortársak voltak még a 20. század első felében.

A név, hogy harrington – szégyenszemre – egy Payton Place című amerikai szappanopera egyik szereplője után ragadt az angol ruhadarabra, és miután a tengerentúlon számos szupersztár kezdett mutatkozni benne, a McGregor nevű kinti gyártó is nekilátott ontani a saját koppintását, a Drizzlert.

Szkinhedek, punkok, Albarn

Vitathatatlan, hogy minden amerikai filmsztárok egyik legmenőbbike, Steve McQueen volt rajta leginkább a harringtonon, rendszeresen fotózták navy- és fehér kiadásban. A cucc tökéletesen rímelt a balhés, de végletekig rajongott figura laza karakterére – nem csoda, hogy az elkövetkező évtizedekben a ruha népszerűsége globális méreteket öltött.

Létezik egy galléros kivitel, amit az amerikaiak Windcheater néven pörgetnek, de mivel

a harrington kifejezést csak a francia hatóságoknál sikerült védjegyoltalom alá helyezni, az Egyesült Királyságban és az USA-ban tulajdonképpen simán gyárthat bárki ruhát azon a néven is.

Van a Lacoste-nak, a Burberrynek és Levi’snek is többek között. Lent mi hármat mutatunk, a két eredeti mellett egy új amerikait.

Az eredeti Baracuta G9

Az tény, hogy a Baracuta készített egy G9 nevű modellt már mocsok régen, ami még ma is gyártásban van, és amit egyébként simán megvehetsz 350 fontért. Nem olcsó. A jellegzetes skótkockás béléses ruhát Elvis is népszerűsítette azzal, hogy viselte az 1957-es King Creole-ban.

A Grenfell-variáció

A Grenfell harringtonját szintén a mai napig bezsákolhatod a klasszikus színekben, navyban, bézsben, pamutból 150 000 forint között. Golfdzsekiként mutatták be még 1931-ben, azóta többek között olyan személyiségeknek köszönhetően lett popkulturális ikon, mint Damon Albarn (Blur, Gorillaz).

Amerikai remake a Flinttől

Amikor a 10 izgalmas, feltörekvő amerikai márkáról írtunk egy korábbi gyűjtésünkben, a Flint and Tinder is a listába került. Már a márka startja is érdekes volt, hiszen közösségi finanszírozásban kanalaztak össze egy lájtos egymillió dollárt az induláshoz, most pedig az eredeti harrington olcsóbb verzióját rakták össze körülbelül 220 dodóért. A minőség elvileg megüti a mércét, mert bár nem láttuk élőben, az angol British Millerain gyapjúját használják a gyártásban, ami az egyik legrégibb és legelismertebb alapanyaggyártó a világon.