Filmstílussorozatunk legújabb részében Quentin Tarantino nosztalgiával átitatott ódáját nézzük a kaliforniai álomgyár aranykorának végnapjairól. Jöjjenek a Volt egyszer egy… Hollywood férfiszínészeinek legjobb szerelései – a cikk spoilereket tartalmaz, de úgyis láttad már a filmet. Ugye?
Sokan úgy tartják, Hollywood a hatvanas évek végén, Sharon Tate meggyilkolása után veszítette el bájos ártatlanságát, és ezzel Quentin Tarantino is így van. Úgyhogy készített egy mi lett volna, ha filmet, melybe belepakolta a hatvanas évek legjobb zenéit, Hollywood veterán színészeit, és csuklóból megszórta az egészet egy akkora adag kúlsággal, hogy beszakadt tőle a mozivászon.
Semmi erőlködés, semmi izzadságszag: totális lazaság.
Ebben fontos szerepet játszott a korhű, de azért mégis frissnek tűnő ruhatár: Arianne Phillips Tony-díjas jelmeztervező-stylist (többek közt ő alkotta meg Tom Ford Egy egyedülálló férfijének és az első két Kingsman-mozinak is a szerkóit, és a kultikus A holló című film legendássá vált goth-cuccait is ő aggatta a néhai Brandon Lee-re), és túlzás nélkül elképesztő munkát végzett.
Phillips a korszak emblematikus filmjeit és korabeli sztárfotóit használta fel az autentikus látványvilághoz, és persze sok-sok vintázsboltot bejárt, hogy megszerezzen néhány korabeli darabot.
Fontos megjegyezni, hogy mivel a film nagyja 1969-ben játszódik, a képkockákon már főleg a hetvenes évek kicsit szikárabb stílusának jegyei bukkannak fel, és mivel a korszak többedik reneszánszát éli, az outfitek nagyja (kisebb módosításokkal) simán lehozható egy modern férfi számára is.
Rick Dalton (Leonardo DiCaprio)
Leonardo DiCaprio egy jobb napokat látott tévészínészt játszik, akinek szüksége van egy nagy dobásra ahhoz, hogy megőrizhesse hollywoodi kéglijét és renoméját. DiCaprio mondta, hogy amikor Pitt-tel megkérdezték Tarantinótól, mik a rendező elképzelései, hogyan hozzák ezeket az egykori filmes fenegyerekeket, Tarantino csak ennyit mondott:
Csak adjátok magatokat, srácok.
Nem tudni persze, mennyire merít DiCaprio a saját élményeiből a szerephez, de tény, hogy remekül alakítja a szorongó, lámpalázas, törékeny egójú Daltont, aki piával próbálja oldani a feszültséget, és a karakterrajzban rengeteget segítenek a jól összeválogatott ruhái is.
Rick Dalton karakterét nagyrészt Burt Reynoldsról mintázták (Reynolds amúgy szerepelt is volna a filmben, a birtok tulaja, George Spahn szerepében – sajnos azonban a forgatás előtt elhunyt, és Bruce Dern vette át a stafétát), különös tekintettel a garbós-bőrdzsekis/zakós megjelenésre.
Ezt a jampecstílt ilyen formában nem egyszerű beadni, mert Dalton már kissé páváskodó módon dobálja magára a színeket: a narancssárga bőrzakót sárga garbóval kombózza, a zergebarna bőrdzsekit meg bordó mock-garbóval (rövidebb nyakrészes) – mindezt pedig szűk szövetgatyákkal (az egyik amúgy egy speckó Wrangler), és seggberúgós cowboycsizmával koronázza meg.
Ha valami hasonló lookra hajtasz, érdemes a veszkót chelsea-re cserélni, a bőrdzsekiből pedig a letisztult café racer fazon ajánlott.
Dalton az ékszerektől sem fél:
a kisujján akkora gyűrűt visel, aminek a zaciba adásával kimaxolná a BÁV likvidtőkéjét, a nyakában pedig – Steve McQueen inspirálta – aranymedál fityeg, R-betűs gravírral.
Egy szolid Chopard Classic aranyórát is megvillant néha, amikor pedig rejtőzködő üzemmódra kapcsol, magára dobja kaszkadőrének piros lencséjű (felhetően Oliver Peoples márkájú) pilótaszemüvegét.
Az összes Dalton-outfit közül talán a tévéfilmes, Baracuta Harrington dzsekis, berakásos szövetgatyás szettet a legegyszerűbb beadni egy halandó férfinek.
Amikor pedig Dalton visszatér Olaszországból,
nemcsak 7 kilóval és egy feleséggel lesz gazdagabb, hanem a ruhatára is szintet lép:
a reptéri szerkója akkora pimpség, hogy Snoop Dogg is elismerően csettintene aranygyűrűs ujjaival. A fekete szín nyilván nem véletlen (mivel slankít), a trapézgatya alap, a proto-Elvis Carrera 549 napszemcsi meg elengedhetetlen a magas uv-sugárzású Lax reptéren.
Dalton a lazulást is nagyon komolyan veszi: a háziköntös nem az igazi sárkányminta nélkül, és a medencében is csak akkor lehet hatékonyan szöveget tanulni, ha selyempizsiben csapatja az ember.
Optimális kiegészítő: lángszóró. Nyilván.
Cliff Booth (Brad Pitt)
A feleséggyilkossággal gyanúsított (a könyvből kiderül!), lestrapált kaszkadőr egyszerű lélek: nem kell számára más a boldogsághoz, csak a legjobb haverja, a kocsija, egy jó film, a kutyája meg pár doboz (fiktív) Old Chattanooga sör.
Az öltözködése is faékegyszerű, de ettől még nagy műgonddal rakták össze. Nyilván, Pitt a leghülyébb szetteket is simán eladja (lásd még: Tyler Durden), de Phillipsnek sikerült olyan
moderncowboy-szereléseket összerittyentenie, amelyek simán hozzák a tökös akcióhősös americanát, anélkül, hogy Marlboro Man karikatúrává változtatnák a karaktert.
Ha két szóval kéne jellemezni Cliff ruhatárát:
farmer sz.rásig.
Bővebben: az idén ismét pörgő dupladenim-irányzat jegyében Wrangler farmerdzsekijét Levi’s 501 gatyával kombinálja, amihez Minnetonka velúrmokkaszint húz, ami ugyan elsőre nem tűnik ideális választásnak mansonistahippi-seggrugdosáshoz, Cliff demonstrálja, hogy de.
A birtoklátogatós szetthez amúgy vintázs Champion pólót vett fel, Levi’s 517-es bootcut-farmert meg egy csőrikesárga hawaii-inget, és az ökölnyi övcsat sem maradhatott el a kaszkadőrök egyesületének gravírlogójával.
Cliff végig egy speckó szíjjal ellátott Citizen 8110 Bullhead karórát visel, amit a Seiko hasonló modelljei ihlettek – az egyedüli probléma, hogy a film 1969-ben játszódik, az órát pedig 1970-ben dobták ki. De mivel egy alternatív univerzumos újragondolásról van szó, nagyduzzogva elnézhető ez az anakronisztikus baki.
Amikor visszatérnek az itáliai forgatásról, Rickhez hasonlóan Cliff is hoz magával egy kis sprezzaturát (vagy csak véletlenül hipóval mosta ki a cuccait): a kék duplafarmert fehérre váltja. Amúgy itt is klasszikus Levi’s trucker-dzsekit visel, csak lekapták róla a piros cetlit. A mokkaszint viszont csizmára cserélte a második körös hippizúzáshoz.
A fehér farmer amúgy egy modernebb ruhatárban is simán elfér (feltéve ha nem kened össze sátánista hippik vérével), bár fekete póló helyett érdemesebb mondjuk barnával vagy krémszínnel kombinálni, hogy elkerüld a 2000s hajógyáris megjelenést.
Fontos még megemlíteni Cliff kocsiját:
egy 1964-es Volkswagen Karmann Ghiát vezet, ami egyrészt iszonyatosan menő, másrészt pedig rendkívül jól összerakott járgány.
Nem csoda, mert a technikai tervezésen német mérnökök (Wilhelm Karmann vezetésével), a megjelenésen pedig az olasz autógyártó cég, a Carozzeria Ghia dizájnerei dolgoztak, Luigi Segre irányításával. Német gép, olasz dizájn – verhetetlen kombó.
Marvin Schwarz (Al Pacino)
Bár Al Pacino körülbelül öt percet szerepel a filmben, muszáj megemlítenünk. Egyrészt, mert: Al Pacino. Másrészt, mert annyira menő ebben a szürke, kétsoros öltönyös, piros díszzsepis, vastag keretű Old Focals Architect szemüveges cuccban, hogy sírsz.
Nem véletlen, hogy ő lett a Saint Laurent új reklámarca:
A Steal da Stíl előző részében az Őrült, dilis szerelemről írtunk: